La degustazione è avvenuta insieme a Franco Giacosa, Direttore Tecnico di Casa Vinicola Zonin, che oltre alle fitte informazioni tecniche su uve, terreno e lavorazione ha fornito un racconto puntuale della storia e delle caratteristiche del Deliella, che studia da oltre quarant’anni, rispondendo alle numerose curiosità dei presenti.

Nella videointervista, Franco Giacosa parla del suo personale rapporto con il Deliella.

E riflette sulla diffusione della cultura del vino in rete.

Potete vedere le fotografie della degustazione sulla nostra pagina Facebook.

Dopo una lunga chiacchierata abbiamo deciso insieme di portare le annate che avevamo scelto in occasione degli incontri al Vinitaly (con il 2006 in anteprima). Ecco le annate che ci sembra più interessante proporvi: 2000, 2002, 2005 e 2006.

Ci sono ancora dei posti liberi quindi se volete partecipare, lasciate un commento a questo post indicando quale sessione preferite.

Un unico appunto prima di entrare nel merito: la sua chiusura “un agricoltore che amava la Vite” è comprensibile come provocazione ma molto sbagliata.
Chi, come me e come molti altri agricoltori, enologi, e imprenditori agricoli anziani, ha trascorso tanti anni nel settore è ben consapevole dell’alternarsi di cicli di espansione ed euforia con periodi di difficoltà.
Secondo me il bravo agricoltore è quello che con molto equilibrio sa fare tesoro dei cicli positivi, senza perdere la testa, ma che non si fa prendere dallo sconforto nei periodi di difficoltà anzi, sa reagire trovando soluzioni originali per affrontare la nuova situazione e prepararsi per la prossima fase di espansione/sviluppo.
In sostanza mi pare saggio non scoraggiarsi mai sapendo che la vite, come recita un antico detto, ha da sempre consentito al contadino di portare a casa il pane (e anche il companatico).

Le sono molto grato per quanto ha scritto in merito al modo di coltivare la vite, da trattare come singola pianta e non come sistema uniforme standardizzato.
Ha espresso meglio di me l’atteggiamento che ogni viticoltore deve avere verso ogni singola vite per raggiungere l’equilibrio vegeto-produttivo ideale per ottenere un’elevata qualità dei vini.

Sono anche d’accordo che le situazioni di eccessivo stress possono portare ad un blocco della pianta e danneggiare la qualità dell’uva ma con ciò non dobbiamo dimenticare che le situazioni limite (non oltre limite) ben gestite portano all’eccellenza qualitativa.
Conosciamo l’elevata qualità del Nero d’Avola coltivato nei terreni di color bianco/grigio chiamati “trubi” dove le gradazioni alcoliche non sono eccessive ma la qualità…!

Passando alla questione dei prezzi delle uve ammetto che in questi tempi non raggiungono livelli accettabili per i viticoltori. La causa è da ricercare nel mercato che ormai è globalizzato, altamente competitivo e al momento si ritrova con la preoccupazione di una recessione a livello mondiale.
Le spinte sui prezzi sono fortissime ed il Nero d’Avola che è anche la varietà a bacca rossa più coltivata in Sicilia sconta la forte offerta di vino ed una debolezza della domanda. Ho anche l’impressione che la richiesta di vini di elevato prezzo stia diminuendo per cui risulta molto difficile, al presente, che il panorama si modifichi rapidamente.
So che i contadini sanno stringere i denti (oggi lo deve fare anche l’imprenditoria ed il commercio) in attesa che la situazione evolva in positivo.
Occorrerà cercare la riduzione dei costi senza abbassare il livello qualitativo dell’uva e confidare in un mercato che possa remunerare la costanza, l’impegno e la passione.
Il vino è sopravvissuto perfino al nero periodo del Medio Evo e certamente continuerà ad essere, come diceva il Pasteur “ la più sana e la più igienica delle bevande” nel prossimo futuro.
Il Nero d’Avola che è stato oggetto di uno sviluppo impensabile e ormai è apprezzato ovunque con pari dignità dei grandi vitigni italiani e continuerà ad avere un mercato che potrà remunerare il produttore ed il viticoltore. Occorrerà assicurare che continui ad essere prodotto con criteri qualitativi e che venga opportunamente valorizzato sul mercato.
Un primo passo in questa direzione si sta facendo verso l’approvazione di una DOC Sicilia che possa definire delle regole precise per tutta la produzione isolana limitandone l’imbottigliamento in zona di produzione.
Dunque pensare ed operare in positivo e arriveranno le soddisfazioni.

E’ stato un piacere e un’emozione, di fronte a così tanti sommeliers preparati, guidare la degustazione ispirata al Nero d’Avola, un vitigno a cui mi sento molto legato e che tanto mi porta indietro tra i ricordi.
Frammenti degli ultimi quarant’anni di vino siciliano, da quando nel 1968 per la prima volta mi avvicinai a questa varietà all’epoca quasi sconosciuta, in un’enologia siciliana che trovava dignità a Marsala e a tratti sulle pendici dell’Etna e poco più.
Anni trascorsi a scoprire in ogni angolo di Sicilia le molteplici attitudini del Nero d’Avola, i diversi contesti in cui si ambientava e le diverse forme che riusciva a imprimere al vino.
Ricordo le terre in cui quasi solamente il mandorlo riusciva a proliferare, tanto estreme erano le condizioni climatiche e di terreno.
E invece era proprio lì che il Nero d’Avola, notoriamente varietà vigorosa, calmava il suo impeto per impegnarsi su una maturazione complessa capace di regalarci vini potenti ed eleganti nello stesso tempo. Appena cominciato ad applicare un’enologia corretta, anche se elementare, i risultati qualitativi non sono mancati. Grazie anche a una viticoltura tradizionale in cui era molto diffuso un alberello che naturalmente conferiva bassa resa con uve sane e di qualità.

Negli anni settanta mi imposi perché accanto al termine Calabrese proprio il nome Nero d’Avola venisse ammesso come sinonimo nel registro Nazionale delle Varietà di Vite per indicare questa cultivar che avrebbe dettato la più esplosiva moda nel gusto del nuovo millennio.

Le grandi emozioni arrivarono negli anni ottanta, con gli straordinari risultati delle prime esperienze di affinamento in barrique di quel Nero d’Avola che dimostrava di avere struttura adeguata per un affinamento importante. Le barriques ai tempi erano sconosciute in Sicilia nell’accezione francese del termine, ma in effetti non erano nient’altro che i tradizionali caratelli che da secoli avevano trasportato il vino siciliano nel mondo.
Scoprimmo un vino dai tannini di seta, finissimi, capaci di dare corpo al tono fruttato del vino e quindi portare a quell’armonia che in molti come me reputano essere l’unico vero parametro di eccellenza di un vino.
Grandioso il Nero d’Avola, per di più in virtù di quell’acidità congenita che non lesina mai in freschezza ed eleganza, garantendo struttura al vino e in espressioni a tratti di raffinata potenza.

Nel 1997 poi, sono riuscito a coronare uno dei miei sogni: far nascere la mia idea di Nero d’Avola, partendo dalla selezione stessa della zona, della vigna, dei cloni, del sesto d’impianto, dell’affinamento. Con l’aiuto del dott. Gianni Zonin, che mi ha supportato in questa mia visione, oggi quell’idea ha un nome: Deliella. Sono personalmente entusiasta che questo mio sogno si sia realizzato, ma ancor più che sia condiviso da tanti appassionati del buon bere che confermano ogni giorno la bontà di quel che è nato esattamente quarant’anni fa. Sul piano qualitativo sono sicuro il Nero d’Avola possa ancora raggiungere traguardi impensabili, ma a condizione di venire poi valorizzato correttamente sul mercato, e per questo ringrazio l’associazione dei sommeliers per quanto ha fatto sinora e per quello che farà.